Даже, если вы просто записываете экран своего компьютера, то и в этом случае создание видеороликов подчиняется тем правилам, про которые пойдет речь в этой статье. Я постараюсь придерживаться принципа не просто перечислить возможные ошибки, но и дать советы по их недопущению.
Современные камеры позволяют снимать с различными частотами кадров или fps (frames per second). Причем, чем выше частота, тем более плавным будет видео, но это вовсе не значит, что нужно обязательно снимать с максимально возможным fps.
Для живого видео принято использовать частоту 24 или 25 кадров в секунду. Это привычная нам киношная частота, которая позволяет показать зрителю реалистическую картинку при минимальных (оптимальных) ресурсных затратах.
Причем 24 fps используют для спокойных и (или) продолжительных сцен, а 25 – для более динамичных, но коротких по времени.
Частоту кадров 30 fps также можно считать приемлемой для съемки живого видео. Тем более, что это опорная частота кадров видеостандарта NTSC и многих видеоредакторов, например, Camtasia Studio.
И, если вы снимаете видео с частотой 24 fps, то фрагмент, снятый с 30 fps позволяет получить легкий драматизм в кадре путем последующего замедления сюжета до 24 fps при монтаже видео.
То есть на самом деле съемку можно вести и с другими значениями частоты кадров в зависимости от стоящих перед вами задач.
Например, 12 fps позволяет получить эффект времени, когда движущиеся в кадре объекты имеют при определенной выдержке легкий шлейф (смаз). А съемка с частотой 120 fps и даже свыше 200fps при последующем замедлении видео в процессе монтажа позволяет очень детально показать процесс движения, например, вылет пули из ствола оружия или драмматизм ситуации.
Плохая идея – снимать всё видео с высоким значением fps, чтобы в последующем в нужных местах делать замедление. Видео потеряет в естественности, а замедленные участки плюс к этому потеряют в качестве по отношению к остальному видеоряду.
Если, я вас не убедил и вы все-таки решите снимать с высокими значениями fps, то хотя бы имейте ввиду, что такой ролик при постобработке потребует более производительного железа, потому что редактору придется обрабатывать большее количество кадров за единицу времени.
И еще один немаловажный момент: чем выше fps, тем больше света требуется при съемке. А это значит, что вы должны уметь использовать в своей работе все схемы света и знать нюансы применения различных световых приборов.
Так что выбирайте!
Есть легкозапоминающееся правило для подбора выдержки – она должна быть в 2 раза больше частоты кадров.
Например, при 24 кадрах в секунду – 1/50 и т.д.
Съемка на автомате удобная штука, но она полностью забирает у вас возможность контроля над картинкой. Поэтому учитесь работать вручную.
Это несложно. Просто нужно придерживаться определенной последовательности:
- выставляем частоту кадров;
- задаем выдержку, по правилу, написанному выше;
- определяемся с диафрагмой;
- устанавливаем светочувствительность
Далее я вкратце пробегусь по оставшимся параметрам ручной съемки, чтобы у вас было определенное представление о них.
Диафрагма – специальное устройство в объективе камеры, регулирующее количество света, попадающего на матрицу.
Чаще всего размер диафрагмы подбирают в зависимости от освещенности объекта съемки. Чем шире отверстие диафрагмы, тем больше проходит света на матрицу, и наоборот.
Диафрагма f/5.6 считается за 0. Значение на уменьшение диафрагмы считается с минусом, а на увеличение – с плюсом.
- f/1.4 – съемка в условиях малой освещенности, как правило мелких и средних предметов или для получения эффекта «мягкого» фокуса;
- f/2 – аналогичное применение;
- f/2.8 – дает большую глубину резкости для съемки лиц, также применяют при недостатке света;
- f/4 – используется для съемки людей при нормальном освещении;
- f/5.6 – съемка двух людей (при слишком малой освещенности применяют лампы или вспышку);
- f/8 – подходит для съемок групп людей из 4–5 человек, гарантирует хорошую глубину резкости;
- f/11 – подходит для портретов при хорошем освещении;
- f/16 – съемка на ярком солнечном свете для получения хорошей глубины резкости;
- f/22 – съемка на природе, когда не нужно фокусировать внимание к объектам на переднем плане.
С помощью диафрагмы можно регулировать глубину резкости.
ISO измеряет (показывает) чувствительность датчика изображения камеры.
Выбор ISO влияет на экспозицию в целом. При большом ISO картинка высветляется, при маленьком – затемняется. И не зря установка ISO упоминается последней в порядке настроек. С этим параметром нужно быть внимательным.
Пример ошибочной установки ISO: мы снимаем темную сцену, видим, что не хватает света и выкручиваем ISO. При этом на маленьком экране камеры сразу видно, что картинка посветлела. Кажется, что всё ОК, но, когда мы запускаем видео на большой экран, сразу видим, что в результате такой манипуляции в кадре появилось зерно.
В этом случае вместо подъема ISO лучше открыть диафрагму.
Кстати, у каждой камеры есть свое базовое ISO, с которым она будет работать лучше всего.
Если предыдущие параметры отвечали за правильную СВЕТОпередачу, то настройка баланса белого отвечает за правильную ЦВЕТОпередачу.
Если ваша камера позволяет настройку баланса белого, то ее лучше производить по образцовому белому (серому) цвету. Профи используют специальные эталонные карты, а всем остальным будет достаточно обычного белого стандартного листа. Наводим на него камеру и задаем ей нужный баланс.
Такой прием позволяет настроить правильную работу камеры особенно в условиях нестандартного освещения.
Однако в отдельных творческих случаях с помощью баланса белого можно сделать цвета в кадре более холодными или теплыми – достаточно поиграться с балансом цветопередачи.
Характерная ошибка при работе с освещением – это типично плоское, то есть без глубины, освещение. Особенно трудно снимать в солнечный полдень, когда нет естественных теней, но зато у человека в кадре появляются очень глубокие и контрастные тени на глазах, под носом, под подбородком, под ушами.
Примерно такие же неприятности ждут при съемке в помещении, если расположить человека под лампой.
А, если вес ти съемку против солнца, то велика вероятность попадания солнечных лучей в объектив и, как следствие, полный или частичный засвет кадра.
Лучший способ избежать таких недоразумений – снимать ближе к вечеру или рано утром.
Но, если нет такой возможности, то на помощь придет отражатель, с помощью которого можно направлять свет в нужное вам местно, например, на плохо освещенные участки.
Причем в качестве отражателя вполне реально использовать любой белый или светлого цвета предмет, например, белая футболка, лист бумаги, газеты или даже светлая стена.
Для получения красивого контрового света в кадре источник света должен располагаться за спиной человека в кадре, а подсветка под 45 градусов.
По большому счету высота камеры – это часть творческого замысла и говорить о том, какой она должна быть, есть смысл в случаях, когда в кадре нужно передать правильные пропорции.
Например, при портретной съемке, если камера выше, то визуально глаза человека станут больше обычного. А если опустить камеру ниже, то в кадре «вырастет» подбородок.
Для сохранения оригинальных пропорций лица – снимайте на уровне глаз.
Камера сильно выше или ниже уровня глаз – это уже стилизация!
Суть этой ошибки в том, что при съемке одного ролика вы частично снимаете его со штатива, а частично с рук. На практике только веские причины должны заставить вас взять камеру в руки, а во всех остальных ситуациях правило простое: если начали снимать со штатива, то так и снимайте, если с рук, то так и продолжайте!
Понятно, что с рук снимать быстрее, но спешка не сделает видео лучше. И очень часто после просмотра миксованного видео разница в результатах будет настолько очевидна, что в итоге вы примете решение переснять сюжеты. А это значит, что время было потрачено зря…
Помните цитату одного из героев мультфильма «80 дней вокруг света»: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?»
Но, если у Фикса было целых три плана, то у вас должен быть хотя бы один!
План или сценарий позволит вам уже на этапе планирования съемки точно определиться с сюжетами, их последовательностью и учесть все необходимые нюансы, рассмотренные выше.
Например, в каком сюжете вы будете использовать увеличенную частоту кадров, где прикроете диафрагму для увеличения глубины резкости и многие другие особенности.
Ничто так не портит видео, как плохой звук!
Уже только ленивый не рассказал о том, что зритель скорее простит плохое видео, чем плохой звук.
И дело тут не столько в том, что вы не используете или неграмотно используете постобработку звука в аудиоредакторе, сколько в самом микрофоне, через который идет запись. Помятуя поговорку про конфетку, которая не делается из всего подряд, в первую очередь в плане звука стоит обратить внимание именно на микрофон.
Скажу честно, что сейчас, пересматривая свои первые видео на Ютубе, мне откровенно не по себе за металлический голос, шум и прочие звуковые недоразумения. Такое ощущение, что я озвучивал свои ролики, сидя в башне танка.
На поиск достойного микрофона у меня ушло года четыре. За этот период были у меня нормальные девайсы, но я остановился вот на этом комплекте:
Кстати, недавно, я приобрел второй такой-же комплект, чтобы не перевозить постоянно микрофон с собой в процессе довольно частых поездок из России в Казахстан и обратно.
Это конденсаторный микрофон BM800. У него кардиоидная диаграмма направленности, обеспечивающая совместно с фантомным питанием чистый звук. И конечно все остальные прибамбасы до кучи.
Как-нибудь соберусь и опишу все его прелести подробнее, ну а пока просто поверьте на слово, что вовсе не обязательно покупать дорогущие Samson или Shure, в большинстве случаев хватит и микрофона BM800.
Вот собственно кратко то, о чем я хотел рассказать в этой статье. По идее она должна была появиться уже давно, но, как говориться, до всего нужно созреть. Пишите в комментариях свое мнение и я вместе с другими читателями буду рад, если вы поделитесь своим опытом.
С уважением, Сергей Почечуев
